Шиповка покрышек в домашних условиях.

Прочитав в интернете отзывы 5-6 авторов по теме шипования покрышек, я определился с методом и способом изготовления. Нет такой резины, которая бы могла дать гарантию езды по льду, а с шипами это вполне возможно. Конечно, думал и готовую купить, но она проигрывала как по цене, так и по конечному желаемому результату. В конечном счете, итог моих трудов мне очень понравился, включая и то, что саморезы не оставляли царапающих заострений на шине. Их не страшно брать в руки, можно даже скользить по ним руками и прикасаться к одежде, не боясь разорвать её или поцарапать. Шипы «собственного производства» выступают выше, чем производственные, однако 50-75% резины имеют полное соприкосновение с дорогой. Да и толщина шипов позволит им прослужить значительно дольше, чем фирменные. Что уж говорить о способе крепления!

Чтобы изготовить шипованные покрышки, я использовал саморезы с широкой шляпкой (длиной 14 мм) затепленные на конце и с режущим шлицем, чтобы удобно было их вкручивать в отверстия в металле. Как вариант, можно было выбрать 13-миллиметровые, но они были с заостренным концом, и потому они стирались бы быстрее, да еще и царапали руки в процессе изготовления. По поводу последнего: расчёты оправдались. Поставить саморезы 14 мм оказалось удобно и даже приятно: при наживлении руками их вдавливаешь в просверленное отверстие, а при вкручивании нащупываешь вслепую на другой стороне покрышки – пораниться практически невозможно.

Последовательность технологии. Выбираете покрышку с как можно более толстой резиной, – чтобы избежать откусывания кончиков саморезов вручную. Саморезы с меньшей длиной и широкими шляпками не продаются, но и слишком толстую резину сложно найти, хоть в Сокольниках и большой выбор. Учтите, что вы одновременно выбираете резину с редкими шипами и для снега, и для льда, и для асфальта. На рынке нашел на 1 мм выше, чем мои, но за 1200 рублей. Выбрал я для переднего колеса SwampThing SuperTacky 26'' 2.5 и для заднего – SwampThing 26'' 2.35 с более тонкой резиной на боках и в основании. У них одинаковый рисунок шин, который имеет 6 рядов равностоящих выступов. Резина – мягкая и достаточно качественная (по цене 650 и 550 руб. соответственно). Были и другие варианты: за 420 руб. с более низким рельефом и более жесткой резиной (почти подходящий), и совсем бюджетный вариант за 250 руб., но в нем резина обладала меньшей растягиваемостью. Чтобы сделать универсальную шину с ручной шиповкой, выбор просто отличный, и это главное.

Затем идет покупка саморезов. Берете твёрдые, «для металла», которые с трудом перекусываются. Поскольку они не похожи на фирменные небольшие шипы, которые, на мой взгляд, должны были обеспечить работу и шипа, и резины одного выступа, то и ставить их много не нужно. Не забивайте все выступы шипами, а обеспечьте оптимальное соприкосновение резины и шипов с покрытием. На колесе их нужно 6*40=240. Модели, которые считаются лучшими на рынке, имеют шип на каждом выступе (4 ряда, цена таких шин – 1700-2400 руб.). Однако есть отзывы о том, что стоящие только на шипах, совсем не держат на гладких камнях. А с другой стороны, когда шип не соприкасается со льдом в каждом моменте, то резина сильно скользит. Потому соблюдайте баланс в выборе частоты установки и высоты шипа. Вполне достаточно заполнить шину на 30-60%, внимательно следя за рисунком установки и просчитывать при этом его работу на поворотах, склонах, асфальтовом покрытии. В таком случае, получается, что саморезов нужно не более 140 штук. Ставя шипы на свои покрышки, я пришел к выводу, что большее количество их необходимо по краям, а в середине поверхности колеса – меньше. Дело в том, что на ровной дороге края не задействованы, но на склоне и при неровном обледенении они войдут в работу. На покрышку для заднего колеса на края поставлю еще меньше саморезов, поскольку ответственность за управление лежит на переднем. Как показала практика, даже 31 штука (а это два неполных ряда) саморезов на переднем колесе отлично держат на льду и тормозят (на заднее пока не ставил, так как лёд редкий).

Саморезы устанавливаются методом вкручивания в резину таким образом, чтобы снаружи они выступали примерно на 2 мм, лишняя длина «откусывается». Для крайних рядов установка идет немного по другой схеме: оставляется длина самореза 4 мм. Это делается потому, что при накачанной шине шипы смотрят под углом 45 градусов к плоскости всего колеса, а при езде по прямой не соприкасаются с дорогой и не мешают.

Для точного и удобного вкручивания резину необходимо сверлить электродрелью с наружной стороны, положив ее на подложку из дерева. Обязательно соблюдайте рисунок расстановки! Для удобства покрышку выворачивайте наизнанку. Процедура просверливания достаточно быстрая и технологичная, они создаёт саморезу направление и отверстие для его наживления. Так расхваленная «высокооборотность» дрели не принесла на практике больших преимуществ. Для вас важно лишь то, чтобы она была полностью автоматической: одной рукой держите дрель, другой – покрышку. Даже при наличии направляющей саморез может выйти не по центру, а сбоку, потому будьте внимательны. Положение каждого шипа критично, потому исправляйте неправильно направленные саморезы, каждый из них может оказаться главным работающим при, например, экстренном торможении.

После того, как вы наживили 2/3/20 саморезов, берите автоматический шуруповерт и так же удобно их вкручиваем, не забывая проверять выходы посредине резиновых островков. Конечно, надо стараться не деформировать резину, чтобы затем было удобно отмерять высоту наружной части, которую надо оставить. Закрутку, которая остается в избытке, можно исправить ручной отверткой после установки всех рядов шипов, положив шину горизонтально на подложку.

После того, как я сделал одно колесо, появилась интересная мысль: если подкладывать под саморезы текстолитовые шайбы соответствующей толщины (1.5-2 мм), то «откусывание» уже и не нужно, а как плюс – увеличивается площадь упора для шляпки. Нужно будет использовать лобзик для их нарезания и сточки краёв. Конечно, в ход может пойти и кольцевой инструмент, если в процессе он изобретется (заострённый кусок трубы). Текстолит необходим только для нетехнологичного откусывания концов.

Теперь следует процесс защиты камеры от сделанной покрышки. Для этого можно использовать старую шоссейную покрышку, камеру, плотную ленту, которую используют для изготовления ручек на спортивных сумках. Для таких целей непригодными будут материалы, подверженные деформации или мягкие на изгиб – в них саморезы рано или поздно проделают дыры. Я выбрал 5-сантиметровую ленту, однако она оказалась недостаточно широкой, чтобы покрыть широко расставленные крайние шляпки шипов. лучше было бы взять такую же, но шириной сантиметров 8. Моя 5-сантиметровая укладывалась в два слоя, частично перекрывающихся между собой. Для это пользовалась новая технология (в деле шиповки): брал слабо накаченную камеру и двусторонним скотчем приклеивал ленту, чтоб потом аккуратно и гладко уложить её в покрышку. Толщина камеры составляла 2.2 мм (стоит такая 200-250 рублей), а потому расширить её, накачивая, можно без проблем. Приклеить ленты изнутри практически невозможно, потому как они лежат не на оси, а края образуют складки. Видел в сети и другой способ: автор приклеивал ленту к покрышке резиновым клеем. Но там ширина в 5 см устраивала, и 2 оборота ленты не нужны были. Вероятно, из-за меньшей ширины покрышки. Для меня с резиновым клеем было бы больше проблем. А так установка камеры обошлась в 20 минут.

Ставим шину сперва в обод колеса, затем в вилку и накачиваем. Обязательно надо проверить вращение и отрегулировать крыло. Нам осталась последняя операция – откусывание лишней длины саморезов. Если вы сомневаетесь, делать это или нет, то заметьте, при слишком длинных саморезах вы будете испытывать лишнюю неоправданную нагрузку на обволакивающую резину при езде по асфальту. Специально для этого я купил кусачки из правильной твердой стали Sturm (обошлись в 160 рублей). Они показали довольно неплохое качество работы, притупляясь незначительно. Мне нужно было уменьшить длину 31 самореза. На это ушло приблизительно 40 минут. Саморезы легко откусывать, если хватать их поперек плоскости шлица, однако их разворачивает, а в таком положении для передавливания нужно приложить больше усилий. После установки переднего колеса, велосипед готов к передвижению по несильно обледенелой дороге (учитывая, что заднее колесо – SwampThing 26" 2.35). Всего установлено было 107 шипов. на это ушло 2,5 часа.

Новости от 8.11.05 12:08. Нашел в продаже ленту для привязывания ковров – 4 м за 50 рублей. ширина составляет 65 мм, толщина 2-3 мм, тип брезентовый, х/б. она отлично подходит для подкладки на широкие шины.

При укладке в широкие шины, такая лента занимает свое место, закрывает саморезы и не сдвигается в стороны. Место разреза для полученного кольца нужно немного перекрыть и закрепить для удобства монтажа двусторонним скотчем.

Проверка катания.После установки шипов была произведена проверка работоспособности. На льду и утоптанном снегу она показала достаточно хорошие результаты. Заднее колесо скользило на льду, но переднее неплохо удерживало, учитывая, что работало всего 27 шипов. в этом случае боковые остаются нерабочими – их испытать можно будет только на неровном замерзшем снегу. Пока у нас стоит бесснежная погода, полную установку саморезов не делаем.

Что касается утяжеления движения, ездить придется ниже на 1 передачу. Это объясняется увеличением веса и ухудшением наката широкой шины с грубым протектором в сравнении с летней резиной.

Завершение шипования. 21.11.05 21:08. Погода стала по-настоящему зимней, потому заканчиваем шиповку. Заодно посмотрим и сравним результаты ежедневной езды по асфальту с шипованным только передним колесом (10 км/день) и полной шиповки.

Старая конфигурация хорошо показала себя на новом снегу. И заднее, и переднее хорошо схватывали снег. Они сделаны как раз для такой погоды, плюс еще и для грязи. Однако льда еще нет, поэтому самое время превратить их в универсальное средство для зимней погоды.

Основные выводы проверки катаниясостоят в том, что при такой нагрузке саморезы практически стерлись. И это несмотря на то, что выбирались самые твердые, предназначенные для работы с металлом. Может быть, саморезы с заостренными концами служили бы лучше, потому как по отзывам они служат едва ли не весь сезон. Однако остается вопрос: на чем и при какой интенсивности? Если же они износятся так же, то стерлись бы даже быстрее, потому что их острия более узкие.

Обратите внимание на состояние шипов переднего колеса до и после 20 дней эксплуатации. На фото от 2 ноября видно, что саморезы выступают на 1.5-2 мм, а сейчас уже они выступают всего на 0.2-0.5 мм. Налицо факт стирания. Да, шипов было мало, и вся нагрузка ложилась на них. В общем, можно по опыту сказать, что надолго таких шипов вам не хватит.

Здесь же можно увидеть и качество резины марки SwampThing SuperTacky 26’’ 2.5 при эксплуатации на асфальтовом покрытии. Заметны результаты более плохие, чем у просто SwampThing 26’’ 2.35 на заднем колесе, которое почти не пострадало от езды. На переднем колесе видно и как стирается резина (0.7-1 мм), и ее рыхлость и непригодность для города – мелкие песчинки просто въелись в резину, удерживаясь в ней. Но на 6-9 месяцев должно хватить, при условии, что резину будут защищать шипы.

Итак, начинаем реализовывать план «апгрейда» колес. На переднее колесо ставим дополнительные шипы в соответствии с уже сделанными. А на заднее неошипованное крепим два ряда саморезов.

Осмотр внутренней части покрышкипоказал, что лента держится хорошо. Отчетливые отпечатки формы головок саморезов доказывают, что она не была лишней здесь. Кстати, двусторонний скотч отлично продолжал держать ленты, потому её удалось аккуратно вынуть вместе с камерой и переставить в другую покрышку без нового приклеивания. На фото показана лента и следы от саморезов на ней.

Новые саморезы устанавливались без новых нюансов и особенностей. Единственное, резина заднего колеса из-за своей эластичности не могла долго держать наживленные саморезы. Приходилось сразу ввинчивать их.

На переднем колесе вместе с новыми установленными 66 саморезами (а всего их 173).

Дополнительные ряды саморезов расположены под наклоном. Если условно провести горизонтальную линию над протектором, станет заметно, что новые шипы не сильно упираются в плоскость качения. Такая же картина и для заднего колеса (справа), хотя немного хуже. Делал без заглубления саморезов, рассчитывая на то, что такой наклон обеспечит хорошее качение колеса.

На переднем колесе заметно, что средний ряд не работает на сцепление со льдом. Однако нет большой необходимости выкручивать саморезы сильнее. А если поставить новые, придется их откусывать. Именно потому в планы вошла вставка саморезов, полустертых естественным образом. Так циклично будет происходить замена с истиранием. Вкручивать и выкручивать их совсем просто, и при этом корд портится немного.

Крайние ряды, как оказалось, я поставил слишком близко к краю. Они бы работали, если бы были вкрученными в ряд, расположенный ближе к середине. А так они выполняют больше эстетическую функцию, чем практическую.

Рисунок расположения 80 штук саморезов на заднем колесе показан на рисунке слева (покрышка изнутри). Думаю, что этого достаточно для задней покрышки. Необкусанные саморезы, конечно, доставляют некоторое неудобство, однако через время они сами укоротятся.

По не очень утоптанному снегу ездить на таких шипах отлично. Они достают до земли, а если снег глубоковат, будут держать колесо дополнительно к резиновым шипам. По асфальту езда будет сложнее «на 2 передачи» в сравнении с летней, но, в принципе, также возможна.

isvelo.front.ru